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梭织服装的用料计算与生产工艺流程

发布时间:2017/8/3 浏览次数:1314

梭织与针织的区别



梭织与针织最明显的区别是:梭织是由经纬交织而成,所以,有经纬两个方向。而针织是由一个线圈不断套结而成,故而有一定的弹性。


至于手感,是受纱线支数、织法、及后整等一系列的影响。但通常针织物手感较柔软。如我们所穿的内衣物、毛衫等都是针织物的代表。我们所穿的西装、衬衫、牛仔裤都是梭织物。


梭织服装上衣用料计算



要大致核算一件衣服的用料,最简单的用折算平方的方法。根据成品规格表中的中间号或大小号均码的规格尺寸,加上成品需用缝份量,计算出单件服装的面积,再除以门幅得出单耗量,再乘面料的使用率(即排版裁损耗),就是一件衣服的单用量。这主要是针对是普通的上衣。具体如下:


A:详细计算


前身=[(1/2胸围+1/2下摆)/2+左右缝头]x(前衣长+长下缝头)(已包含挂面用料:挂面=挂面宽x挂面长 x2条 )

   

后身=[(1/2胸围+1/2下摆)/2+左右缝头]x(后衣长+上下缝头)
   

袖子=[(袖肥+袖口)/2+左右缝头]x(袖长+上下缝头)x2只 
   

领子=(领长x领宽)x 2层 
   

其它:如口袋等
   

单衣用料=[(前身+后身+袖子+领子+其它)]X1.05/幅宽  
     

B:简单估算


服装单耗的规格计算法可以归总出一个常用公式:[(衣长+10)x(胸全围+10)+(袖脾全围+袖口全围+5)x(袖长+5)+(领高+4)x(领全围+5)]X 损耗1.05 /面料幅宽

     

C:补充说明


(1)棉衣的用料比单衣多,要加余份,幅宽在144cm以上。
        

上衣面子:胸围≤120CM   ---  衣长+袖长+10CM+7CM(普通领)


上衣夹里:衣长+50CM


上衣面子:胸围≥120CM---若无叠门,仍可照衣长+袖长+10CM+7CM


上衣夹里:胸围≥120CM且有叠门---衣长X3
   

(2)计算有阴阳格子的面料单耗时,服装单耗量需在原数据的基础上额外增加一倍半的格长量;有倒顺格的面料需增加二倍半格长的需用量。

   

(3)休闲加放12%,水洗加放6%,毛向加放10%。


梭织服装裤子用料计算


(幅宽在144cm以上 )
裤子:臀围≤120CM---裤长+10CM
裤子:臀围>120CM---3/2裤长
裤长=内长+前浪=外长(注是否连腰)


计算面料(理论计算),一般都是以方形或者长方形来计算。


如:胸围x身长x2=前后片,袖肥x袖长x4=袖片。

但是在计算时要增加缝合部分(胸围+2cm),握边部分。(注意每增加一道拼接,要增加1个缝头,各1cm)


如果是条或格面料,要求对格对条,长度要增加一个条宽。


将所有的用料合计是:净用料,再计算损耗。


损耗:(全部以针织面料为例)


1、布边损耗,针织面料大约是总用料的3-4%。

2、布头,裁剪,布残损耗,大约是总用料的3%。

3、理论与实际的差异,大约是总用料的8-10%。实际排料有规格的变动,幅宽的限制。

净用料大约要再加14-17%左右才是实际用料的单耗。


梭织服装生产工艺流程




常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式,将纱线通过经、纬向的交错而组成,其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织(近代也由于无梭织机的应用,此类面料的织造不用投梭形式,但面料仍归梭织类)。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等,梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别,以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。

  

(一)梭织服装生产工艺流程

  

面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

  

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。

  

(二)面料检验的目的和要求

  

把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

  

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。

  

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。

  

同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。

  

(三)技术准备的主要内容

  

在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

  

工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

  

样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。

  

在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要求及时修正不符点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。

  

(四)裁剪工艺要求

  

裁剪前要先根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下:

  

(1)拖料时点清数量,注意避开疵点。

  

(2)对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪,防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。

  

(3)排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求,对于起绒面料(例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等)不可倒顺排料,否则会影响服装颜色的深浅。

  

(4)对于条格纹的面料,拖料时要注意各层中条格对准并定位,以保证服装上条格的连贯和对称。

  

(5)裁剪要求下刀准确,线条顺直流畅。铺型不得过厚,面料上下层不偏刀。

  

(6)根据样板对位记号剪切刀口。

  

(7)采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作,并根据服装规格分堆捆扎,附上票签注明款号、部位、规格等。

  

(五)缝制缝制是服装加工的中心工序,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

  

粘合衬在服装加工中的应用较为普遍,其作用在于简化缝制工序,使服装品质均一,防止变形和起皱,并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多,粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择,并要准确掌握胶着的时间、温度和压力,这样才能达到较好的效果。

  

梭织服装加工中,缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。

  

线迹可基本概括为以下四种类型: 

 

1、链式线迹 


链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少,缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝,是由一根针线和钩子线互相串套而成,其弹性和强力都较锁式线迹为好,同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合,裤子的后缝和侧缝,松紧带等受拉伸较多,受力较强的部位。

 

2、锁式线迹 


亦称穿梭缝迹线,由二根缝线交叉联接于缝料中,缝料的两端呈相同的外形,其拉伸性、弹性较差,但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹,由于用线量较少,拉伸性较差,常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。

  

3、包缝线迹 


是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名(单线包缝、双线包缝……六缝包缝)。其特点是能使缝料的边缘被包住,起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时,面线、底线之间可以有一定程度的相互转移,因而缝迹的弹性较好,故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”,由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大,可同时进行合缝和包缝,从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。


4、绷缝线迹 


由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成,有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大,拉伸性好,缝迹平整,在某些场合(如拼接缝)也可起到防止织物边缘脱散的作用。

  

除了基本缝制外,根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择,都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。

  

缝针可用“型和号”加以分类,根据形状,缝针可分为S、J、B、U、Y型,对应不同的面料,分别采用适宜的针型。

  

我国使用的缝针的粗细以号数来区别,粗细程度随着号数的增加而越来越粗,服装加工中使用的缝针号型一般从5号~16号,不同的服装面料采用不同粗细的缝针。

  

缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩(特别用于装饰设计的除外)。缝线一般包括丝线、棉线、棉/涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量,例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线。           

  

针迹密度是指针脚的疏密程度,以露在布料表面3cm内的缝合数来判断,也可用3cm布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度。

  

服装的缝制整体上要求规整美观,不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连,条格左右对称。缝线要求均匀顺直,弧线处圆润顺滑;服装表面切线处平服无皱痕、小折;缝线状态良好,无断线、浮线、抽线等情况;重要部位例如领尖不得接线。    

  

(六)锁眼钉扣

  

服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成,扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种,俗称为睡孔和鸽眼孔。

  

睡孔:普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。

鸽眼孔:多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。

  

锁眼应注意以下几点:

  

(1)扣眼位置是否正确。

  

(2)扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。

  

(3)扣眼开口是否切好。

  

(4)有伸缩性(弹性)或非常薄的衣料,要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应,否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落,厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。  

  

(七)整烫


人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。

  

整烫的主要作用有三点:

  

(1)通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕,平服折缝。

  

(2)经过热定型处理使服装外型平整,褶裥、线条挺直。

  

(3)利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向,塑造服装的立体造型,以适应人体体型与活动状态的要求,使服装达到外形美观穿着舒适的目的。

  

影响织物整烫的四个基本要素是:温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果;熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。

  

各种纤维的熨烫温度,还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。

  

整烫中应避免以下现象的发生:

  

(1)因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。

  

(2)服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。

  

(3)存在漏烫部位。

  

(八)成衣检验

  

服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验,以保证产品的质量。

  

成品检验的主要内容有:

  

(1)款式是否同确认样相同。

  

(2)尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。

  

(3)缝合是否正确,缝制是否规整、平服。

  

(4)条格面料的服装检查对格对条是否正确。

  

(5)面料丝缕是否正确,面料上有无疵点,油污存在。

  

(6)同件服装中是否存在色差问题。

  

(7)整烫是否良好。

  

(8)粘合衬是否牢固,有否渗胶现象。

  

(9)线头是否已修净。

 

(10)服装辅件是否完整。

  

(11)服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致,位置是否正确。

  

(12)服装整体形态是否良好。

  

(13)包装是否符合要求。

  

(九)包装入库

  

服装的包装可分挂装和箱装两种,箱装一般又有内包装和外包装之分。

  

内包装指一件或数件服装入一胶袋,服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致,包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理,例如扭皱类服装要以绞卷形式包装,以保持其造型风格。

  

包装一般用纸箱包装,根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码,独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整,颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛,标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等,内容与实际货物相符。

转载自服装云教育

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